MALUS domestica 'Akane' :
Famille : Rosacée
Origine : Japon en 1970
Aussi appelé 'Primrouge' ou 'Tokyo rose', ce pommier est l'un des plus précoces. Il est produit en différentes tailles : scion, gobelet et 1/2 tige. C'est une variété productive, toutefois elle nécessite un léger éclaircissement pour obtenir un fruit de calibre plus gros.
La hauteur est de 3 à 5 mètres, pour 2.50 à 3.50 m de largeur, toujours en fonction du format choisi (gobelet ou 1/2 tige). L'arbre est vigoureux.
La floraison débute vers la mi-avril dans le sud de la France, et 10 jours plus tard dans le nord. Elle est de couleur blanc rosé.
Les fruits sont de couleur rouge billant. Les pommes sont de forme ronde, aux extrémités aplaties. La chair est fine, croquante et juteuse. En bouche la saveur est sucrée, parfumée et peu acide. Une très bonne saveur.
Ces pollinisateurs sont , 'Golden', 'Idared', Granny Smith', 'Reine des Reinettes'
Le feuillage est caduc, de couleur verte.
PRINCIPES ET ASTUCES :
Le pommier est l'arbre fruitier incontournable de nos jardins. Il est également l'arbre fruitier le plus planté dans le monde, et celui qui possède le plus de variétés : environ 20 000 ! Très populaire pour diverses raisons : facilité de culture, résitance aux froids hivernaux (jusqu'à -30 °C), belle floraison blanche printanière, mais aussi pour la qualité gustative de ses fruits, qui peuvent, en fonctin des variétés, être très précoces et se conserver longtemps.
La floraison des pommiers apparaît vers le mois d'avril. Pour une bonne mise à fruits des pommiers, il est préférable de les planter par deux car les pommiers sont autostériles, c'est à dire qu'il leur faut, dans la plupart des cas, un pommier planté à proximité pour bien fructifier.
La plantation : pour une bonne fructification, la plantation s'effectue dans une situation ensoleillée et bien aérée. Il faut vérifier que l'arbre choisi à bien été greffé, et que cette greffe soit bien cicatrisée. En effet, une greffe mal cicatrisée fragilise le pommier et le rend vulnérable pour le passage de l'hiver et pour la résistance aux différentes maladies.
Pour la qualité du sol : les pommiers ne sont pas très exigeants. Beaucoup de sols peuvent leur convenir, ils ont néanmoins une légère préférence pour les sols argilo-calcaires et profonds. Lors de la plantation, le trou doit toujours faire un volume de 1.5 à 2 fois la taille de la motte de l'arbre, tant en profondeur qu'en largeur. Pour une plantation en racines nues, un trou de 50 x 50 cm suffira amplement. Les racines devront être pralinées dans un mélange de terre et d'eau pour former une pâte qui permettra aux racines de ne pas dessécher. A cela on fait un mélange de la terre de votre jardin et de terre végétale en sac, que l'on utilise pour remplir le trou.
A la plantation, n'oubliez pas d'attacher votre pommier à un tuteur, cela lui permettra de pousser bien droit et d'être bien tenu en cas de forts vents. La réalisation d'une tranchée cuvette tout autour du tronc permettra de garder l'eau d'arrosage à la plantation et vous évitera de l'arroser tous les jours (mais plus de 2 fois par semaine).
Après la plantation, l'entretien des pommiers se fait surtout par la taille de fructification et de nettoyage.
La taille et l'entretien : pour les pommiers et les poiriers, il est nécessaire de faire une taille fruitière pour éviter un faible rendement, ou encore une récolte aléatoire. Il existe une taille très facile à mettre en pratique et qui ne demande pas de connaissances particulières. Cette taille est appelée "la taille trigemme", ou encore la taille à "3 yeux", la taille courte d'hiver ou la taille Courtois.
Une règle à ne pas oublier : les arbres fruitiers à pépins peuvent se tailler court durant l'hiver (pommiers et poiriers), tandis que les arbres fruitiers à noyaux, aux pousses plus fortes, se taillent en fin d'hiver voire au début de la végétation (cerisiers, abricotiers, pêchers ...).
Pour les pommiers, on fait une taille courte d'hiver les jours où il ne gèle pas.
Le principe de la taille trigemme est l'obtention de coursonnes courtes et porteuses de fruits, à partir de rameaux à bois et grâce à des tailles répétées.
Au départ, si l'on ne connaît pas la vigeur de l'arbre, ou que celle-ci est moyenne, on taille le rameau sur 3 yeux. Les trois yeux conservés dès le départ sont sous l'influence de leur position :
- l'oeil de l'extrémité (n°1) reçoit le plus de sève et donc le plus de vigueur. Cet oeil donnera un rameau à bois ou une forte brindille,
- l'oeil intermédiaire (n°2), qui reçoit moins de sève et donc moins de pression, donnera un 'dard' ou une brindille,
- l'oeil de la base (n°3), qui est aussi le moins alimenté, donnera un 'dard' ou bien restera latent.
C'est par la suite que cela se complique et tout dépendra de la vigueur de l'arbre et de votre observation :
Dans le cas d'une vigeur normale :
L'oeil qui était latent reste latent, l'oeil intermédiaire (n°2) devient un dard, et celui de l'extrémité un rameau à bois.
La première année, il suffit de rabattre l'oeil à bois ( n°1) en ne laissant qu'un seul oeil sur ce rameau..
La deuxième année, l'oeil latent est devenu un dard, quant à l'oeil intermédiaire, il est devenu un bouton à fleurs. L'oeil n°1 a de nouveau donné un rameau. Il suffit alors de retailler l'ensemble juste au-dessus de l'oeil n°2, c'est à dire l'oeil intermédiaire. Cette opération aura pour effet de mettre à fruit le bouton à fleurs, c'est à dire l'oeil n°2.
Dans le cas d'une vigueur beaucoup plus faible : (lorsque la taille à 3 yeux a été trop longue)
Les deux yeux partant de la base sont devenus latents, et l'oeil de l'extrémité est devenu un dard.
La première année, il faudra couper (sacrifier) le dard. Cette opération aura pour effet de racourcir la coursonne et de revenir sur l'oeil n°2. Il est aussi préférable de faire un cran dans la charpentière, juste au-dessus de la coursonne.
La deuxième année, l'oeil n°1 de la base est toujours latent, et l'oeil n°2 est devenu un oeil à bois.
La troisième année, le bouton à fleurs est arrivé par l'intermédiaire de l'oeil n°2, et l'oeil latent s'est transformé en dard.
Dans le cas d'une vigueur excessive, beaucoup trop forte : (c'est à dire que la taille pratiquée à été trop courte, et qu'il y a une trop grande production de bois, sans dard)
La première année, il suffit de rabattre le tout sur le rameau le plus bas. Ce rameau devra être taillé à 5 yeux.
La deuxième année, les trois yeux de l'extrémité donneront des rameaux à bois. Il suffira de rabattre ces rameaux de la façon suivante : le rameau de l'extrémité devra être coupé à la base, tout comme le troisième. Le rameau intermédiaire devra lui être rabattu à 3 yeux. Les deux yeux du départ sont eux devenus des dards.
La troisième année, le rameau intermédiaire rabattu à 3 yeux aura donné des yeux stipulaires, qui ont fait office de "tire sève" pour les deux dards. Les deux dards, grâce aux yeux stipulaires, sont devenus des boutons à fleurs. Il suffit de couper juste en-dessous de ces deux rameaux stipulaires.
Chaque arbre ayant ses particularités, ces règles ne sont pas forcément à appliquer à la lette. Il faut surtout observer l'évolution de l'arbre et adapter la taille, plus longue ou plus courte, en fonction de la pousse.
Quelques règles de base :
- les coursonnes doivent avoir 15 à 20 cm de long et être positionnées le plus possible à l'horizontale,
- conserver les dards,
- supprimer les rameaux verticaux.
